Länder – Menschen – Abenteuer

Mit einer Länge von fast 4000 Kilometern ist der Mississippi zwar nicht der längste Fluss Nordamerikas, aber der bedeutendste. An den Ufern des gewaltigen Stromes leben seit mehreren Tausend Jahren Menschen. Als die Europäer kamen, verdrängten sie die einheimischen Völker. Heute vereint der Fluss viele Kulturen und ist die Seele Amerikas. Bevor die weißen Siedler in die Gebiete am Mississippi vordrangen, lebte zwischen der heutigen Stadt Memphis und der Mündung bei New Orleans das Volk der Choctaw. Anders als viele andere Völker der Native Americans arrangierten sich die Choctaw schnell mit der Lebensweise der Weißen. Die Assimilation verhinderte jedoch nicht, dass sie der aggressiven Landnahme der Siedler zum Opfer fielen. Die Choctaw wurden vertrieben und in ein Reservat in Oklahoma zwangsumgesiedelt. Nur ein kleiner Teil blieb zurück. Sie bilden heute den Stamm der Mississippi Band of Choctaw. Peyton Mungo ist gerade 16 Jahre alt geworden und ihm steht ein bedeutender Moment bevor. Von den Ältesten soll er in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden. Diese Zeremonie findet an dem heiligen Ort der Choctaw statt: dem Mund der Erde. Hier wurden nach dem Glauben der Choctaw die Menschen erschaffen. Jessi J. Brown und seine Tochte Jorden lieben es, zu reiten. Jessi gehört der Vereinigung der Delta Hill Riders an, den schwarzen Cowboys. Selbst in Amerika wird oft vergessen, wie divers die Cowboyszene ist: „Sie wird auf das Bild des weißen John Wayne auf seinem Pferd reduziert“, erzählt Jessi. Schätzungen zufolge war nach der Zeit des Bürgerkriegs aber jeder vierte Cowboy Afroamerikaner. Die Gruppe will, dass ihr Teil der Geschichte anerkannt wird, denn schwarze Cowboys haben eine wichtige Rolle im Aufbau der US-amerikanischen Nation gespielt. Christina Barre ist in New Orleans aufgewachsen und kurz davor, ihre Ausbildung zur Voodoo-Priesterin abzuschließen. Schon heute kommen viele Menschen zu ihr, um etwas über ihre Zukunft zu erfahren oder um sich einfach Rat zu holen. New Orleans ist nicht nur als Geburtsstadt des Jazz bekannt, sondern auch für den Voodoo. Der Kult des Voodoo musste lange im Verborgenen zelebriert werden, heute muss er sich nicht mehr verstecken. Ursprünglich aus Westafrika, kam Voodoo durch die Sklaverei zunächst nach Haiti und breitete sich dann auch im Süden der USA aus. Früher verteufelt, finden sich mehr und mehr Anhänger dieses religiösen Kultes. Südöstlich von New Orleans fließt der Mississippi in einem großen Delta in den Golf von Mexiko. Dieses Delta ist jedoch sehr stark durch Erosion gefährdet. Immer mehr Inseln werden weggespült. Da es kaum Erhebungen im Delta gibt, ist die Dokumentation des Landverlustes schwierig. Der Umweltforscher und Fotograf Ben Depp ist auf eine ungewöhnliche Idee gekommen: Er nimmt die Inselverläufe von einem mit Motor angetriebenen Paraglideschirm aus auf. Nicht ungefährlich, schließlich wimmelt es in den Gewässern von Alligatoren. Richie Blink ist im Mississippi Delta geboren. Jeden Sommer hat er auf dem Boot seines Vaters verbracht. Seit Generationen habe der Mississippi seine Familie ernährt, erzählt er. Nun möchte er der Flusslandschaft etwas zurückgeben. Seit mehr als zehn Jahren pflanzt er Bäume auf den wasserdurchtränkten Inseln. Die Wurzeln der Bäume sollen dem Boden Halt geben, damit er der Erosion Widerstand leisten kann. Voller Ehrfurcht dem großen Strom gegenüber sagt er: „Der Mississippi bringt alle Amerikaner auf die eine oder andere Art zusammen. Er macht uns zu dem, was wir sind.“ (Text: NDR)

Der Mississippi von Nord nach Süd – eine Reise durch das Lebensgefühl der US-Amerikaner. „Der Mississippi spielte eine zentrale Rolle in der Geschichte unseres Landes“, sagt der Hobbyfischer Jim, „die Nation wurde mit dem Mississippi geboren.“ Vom Norden der USA bis ganz in den Süden über eine Strecke von 3.700 Kilometer ist der Fluss Lebensader und Lebensgefühl der Vereinigten Staaten von Amerika. Die eleganteste Art, auf dem Mississippi zu reisen, ist eine Fahrt auf der „American Queen“. Robyn Hemanes, Ingenieurin im Maschinenraum des Luxus-Raddampfers, ist jeden Tag wieder begeistert. „Diese Maschinen hier sind „Dinosaurier“, sie wurden 1932 gebaut.“ Der Mississippi ist bis heute eine wirtschaftliche Lebensader der USA, aber auch eine historische. In Vicksburg spielen Hobbyhistoriker die entscheidende Schlacht des Bürgerkriegs nach. Im Süden erinnern die Baumwollfelder an die grausame Diskriminierung der Schwarzen. Clarksdale ist eine der wichtigsten Talentschmieden der Blues-Szene. Muddy Waters ist eines der großen Vorbilder für die Jugendband des Delta Blues Museums. Mark Merchant ist Biochemiker und einer der führenden Krokodilforscher weltweit. Er ist in den Sümpfen unterwegs, um Blutproben der Mississippi-Alligatoren zu bekommen. „Alligatorenblut, speziell die weißen Blutkörperchen haben Proteine, die enorme Abwehrkräfte gegen Bakterien und Pilze besitzen. Wir versuchen, daraus ein Medikament für den Menschen zu entwickeln.“ (Text: BR Fernsehen)

Eine von westlichen Touristen noch weitgehend unentdeckte Region der Philippinen ist die Hauptinsel Luzon. Robert Hetkämper erkundet die Gegend mit Bus und Boot. Bei seiner Entdeckungsreise trifft er viele interessante Menschen, darunter Vulkanführer, Wunderheiler, Ballonfahrer, ja sogar den Pfarrer einer Barockkathedrale, und erlebt mit ihnen so manches asiatische Abenteuer. Die Landschaft der Insel Luzon wird geprägt von zahllosen Vulkanen wie dem berühmt-berüchtigten Pinatubo und malerischen Reisterrassen an steilen Berghängen. Der Pagsanjan-Fluss ist ein Wildwasserfluss, der durch ein Dschungelgebiet knapp 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila fließt. Millionen von Kinobesuchern haben diesen Fluss schon gesehen, in „Apocalypse Now“, den wohl berühmtesten Vietnam-Kriegsfilm. Er wurde Ende der 1970er-Jahre gedreht. Für die Dreharbeiten wurde der Fluss sogar gestaut. Regisseur Francis Ford Coppola und sein Filmstab nahmen buchstäblich Besitz von dem Fluss. In Vietnam selbst konnten die Amerikaner damals nicht filmen. Heute arbeiten 900 Bootsleute am Fluss. Selbst in der Hochsaison kommt jeder nur einmal die Woche an die Reihe. Drei Stunden Schwerstarbeit bringen dem Bootsmann umgerechnet zehn Euro pro Passagier. Neben der atemberaubenden Natur haben die Philippinen auch eine einzigartige Kultur. An vielen Orten finden sich noch die Spuren der spanischen Kolonialzeit, die das Land wie kaum ein anderes in Asien geprägt hat. Prächtige Villen im Art-Deco-Stil und imposante Kathedralen zeugen davon ebenso wie das für diese Weltregion eher untypische Christentum als Hauptreligion. Mit Inbrunst wird auf den Philippinen, dem einzigen großen katholischen Land Asiens, Palmsonntag gefeiert. Damit beginnt im Neuen Testament die Leidenswoche Jesu, bis zu seiner Auferstehung an Ostern – die wichtigste Zeit im religiösen Kalender der Philippinen. Die Basilika St. Martin de Tours in der Stadt Taal ist die größte Kirche Asiens und sogar größer als die Frauenkirche in München. Die erste dem Heiligen Martin von Tours in Taal geweihte Kirche wurde 1575 gebaut. Immer wieder zerstörten Erdbeben die späteren Bauten. Die heutige Basilika stammt aus dem 19. Jahrhundert. Die Philippinen gelten vielen als das für Besucher aus dem Westen am leichtesten zugängliche Land Südostasiens. Die Menschen hier zeigen kaum Berührungsängste gegenüber Fremden, Freundlichkeit gehört zu den allgemeinen Erziehungszielen. (Text: ARD alpha)

Auf den Philippinen gelten sie als das achte Weltwunder: die Reisterrassen des Ifugao-Volkes im Bergland der Kordilleras. Sie wurden vor 2000 Jahren angelegt. Noch heute werden sie so bewirtschaftet wie damals: ohne Maschinen, ohne Kunstdünger. Dennoch gibt es Anzeichen des Verfalls, denn viele Menschen ziehen weg. Auch bedroht illegales Abholzen der Wälder oberhalb der Reisfelder deren Existenz. Der Tropenwald liefert das Wasser für den Reis. Die Bewässerung der Terrassen gehört zu den größten Leistungen ihrer Erbauer. Bleiben die Wasser aus, kann Reis nicht mehr gedeihen. Das Institut für Meeresforschung in Bolinao gehört zur der renommierten University of the Philippines und hat weltweit einen guten Ruf unter Meeresbiologen. Eine Abteilung hat sich auf Riesenmuscheln spezialisiert. Eigentlich sind sie so gut wie ausgestorben, man findet sie kaum noch in philippinischen Gewässern. Zur Erhaltung der Art werden seit über 20 Jahren im Institut von Bolinao Riesenmuscheln gezüchtet. 14.000 Muscheln hat das Institut über die Jahre ins Meer entlassen. Das Fischen von Riesenmuscheln ist auf den Philippinen verboten, dennoch wird dagegen oft verstoßen. (Text: ARD alpha)

Seit Jahrzehnten lockt das „Goldene Prag“ alljährlich Tausende Touristen nach Tschechien, aber weiter in den Osten des Landes – nach Mähren – dringen nur wenige Deutsche vor. Außer der Stadt Brno und den Kurzentren Teplice nad Becvou und Luhacovice sind mährische Orte für viele noch immer geradezu „böhmische Dörfer“. Auch Weine aus Mähren kennt kaum einer. Doch das könnte sich in nächster Zeit ändern: Müller-Thurgau, Grüner Veltliner und Cabernet Sauvignon aus Tschechien sind auf dem Vormarsch, holen immer öfter Preise bei internationalen Wettbewerben in Paris, London und Brüssel. Im Süden Mährens befinden sich 96 Prozent der gesamten tschechischen Rebfläche: rund 18.500 Hektar, verteilt auf vier Anbaugebiete. Eines dieser Gebiete liegt im Umfeld des hübschen Städtchens Mikulov am Südhang der Pálava-Berge. Zwischen ihnen und einem Stausee befindet sich das idyllische Örtchen Pavlov, das ehemalige Pollau. Vor 1945 war die Region Teil des Sudetenlandes. Bis Brno im Norden sind es 40 Kilometer, bis Österreich im Süden nur zehn. Schon 1444 galt das Dorf als die größte Winzergemeinde der Region. Inzwischen leben dort wieder viele Bewohner von Weinernte und -verkauf. Durch die Kalksteinberge ist der Boden reich an Mineralien, und die finden sich im Aroma des Rebensaftes genauso wieder wie der Duft der Pflanzen vom Landschaftsschutzgebiet Pálava. (Text: rbb)

Mit dem Fahrrad durch die Berge im Südwesten Chinas: Ariane Reimers, ARD-Korrespondentin in Peking und Radfahr-Fan, hat Chinas Alltag fernab von Peking dadurch hautnah erlebt. „So nah und unverfälscht kann man in China als ausländisches Kamerateam sonst kaum mit den Menschen in Kontakt kommen“, sagt Ariane Reimers über ihre dreiwöchige Radtour durch Südwestchina. „Aber mit den Rädern waren wir nur die ‚Verrückten‘, die von allen freundlich und amüsiert empfangen wurden.“ Die Wahnsinnsreise mit dem Rad führte Ariane Reimers und Kameramann Ronald Schütze 30 Höhenkilometer hinauf und hinab, durch die Berge von Yunnan bis an den südöstlichen Rand des Gebirges Himalaya. Von der Millionenstadt Kunming ging es über die berühmten Altstädte von Dali und Lijiang bis ins sagenhafte Shangri-La mit dem buddhistischen Tempelbezirk, immer abseits der großen Straßen, auf kleinen Teerstraßen und Schotterstrecken. Jeden Tag legten Ariane Reimers und Ronald Schütze große Strecken zurück, neben der Fahrt wurde dieser Film gedreht und abends die Erlebnisse gepostet und getwittert. Yunnan ist Chinas bunteste Provinz, viele der ethnischen Minderheiten haben hier ihr Zuhause: Tibeter, Hui, Bai, Yi, Miao. Die Dörfer in den Bergen sind immer noch schwer zu erreichen, früher waren sie beinahe von der Außenwelt abgeschottet. Deshalb konnten die Menschen sich dort ihre Sprachen und Kulturen bewahren. Die Landschaft ist wunderschön: tolle Bergpanoramen, Reisterrassen, Seen, Flüsse mit spektakulären Schluchten, buddhistische Tempel. Aber die Strecke ist auch eine ziemliche Strapaze für die Radwanderer: ein unentwegtes Auf und Ab, Einsamkeit wechselt ab mit quirligen Städten und Touristenverkehr. Und nicht zu vergessen sind die Kieslaster, die Unmengen an Staub aufwirbeln. Denn überall in den Städten wird gebaut an Chinas Aufschwung. Die größte Frage aber war: wie werden die müden Radfahrer in den entlegenen Dörfern aufgenommen? Wem begegnen sie? Sind die Menschen in Yunnan eher freundlich gegenüber den Fremden oder zurückhaltend? Ariane Reimers und das Team sind zu dieser abenteuerlichen Reise aufgebrochen, um das zu erfahren. Und jetzt haben sie die Antworten darauf, z. B., dass zelten in dieser Gebirgsregion fast unmöglich ist, denn jeder geebnete Flecken Erde ist eine Reisterrasse. (Text: NDR)

Sie sind Abenteurer – zumindest in ihrer Freizeit – und für sie ist es das letzte wirkliche Abenteuer, das es in Afrika noch zu bestehen gibt: Mit dem Allrad-Fahrzeug (echte Allrad-Fahrzeuge, nicht die, die Menschen in der Stadt fahren, um ein bisschen Landleben zu simulieren) bezwingen sie das schwierigste Terrain von Angola. In der Namib-Wüste an der Grenze zu Namibia starten die meisten auf ihren Touren ins noch unerschlossene Angola. Manchmal Familien, meistens aber Männer mit ihren Ehefrauen. Hier ist Afrika so ursprünglich wie kaum irgendwo. Auf dem Programm stehen Wüstenfahrten genauso wie Urwald und die fast endlose Küste. Abends am Lagerfeuer, die Jeeps in einer Wagenburg aufgestellt, dann hört man die Löwen brüllen. Es sind die Vielfalt der Landschaften und das Unerschlossene, die diese Allrad-Tour so besonders machen. 900 Höhenmeter über eine alte Serpentinenstraße – den Leba Pass – führen in eine völlig neue Landschaft: eine zerklüftete Bergwelt, halbtropisch mit Mangobäumen und Wasserfällen. Eine der wenigen Provinzen, die vom jahrelangen Bürgerkrieg weitgehend verschont geblieben sind. Trotzdem blieben die Touristen fern. Fern von jeder Zentralregierung leben die meisten Einwohner an der Strecke von dem was sie anbauen und in der Natur sammeln können. Begegnungen, Autopannen und Abenteuer. Noch ist es ein Geheimtipp unter den ganz harten Off-Road-Fans. Die Reportage „Mit dem Jeep durch Angola“ begleitet echte Abenteurer und zeigt die atemberaubende Natur und die Menschen, die so lange von unserer Welt abgeschnitten waren. (Text: ARD-alpha)

Ein Filmteam ist auf Fahrt mit dem historischen, viktorianischen Zug Pride of Africa, der den afrikanischen Kontinent vom Atlantik bis zum Indischen Ozean durchquert: von Kapstadt nach Daressalam. Ein Mal im Jahr durchquert ein viktorianischer Zug, der Pride of Africa, den afrikanischen Kontinent. Vom Atlantik bis zum Indischen Ozean, von Kapstadt nach Daressalam. Eine Fahrt durch Südafrika, Simbabwe, Sambia und Tansania. Eine Abenteuerreise durch Steppen und Savannen, vorbei an immergrünen Weinlandschaften und schroffen Bergen, klaren Seen und tosenden Wasserfällen, durch Täler und berühmte Nationalparks. Insgesamt sind es gut 6.000 Kilometer. Ein Filmteam begleitet die Fahrt für diesen Film. Am frühen Vormittag bricht der Pride of Africa von Kapstadt aus auf. Es geht durch die Weinlandschaften der Kap-Region. Am Nachmittag erreicht der Zug Matjiesfontein, ein viktorianisches Dorf in der Halbwüste Karoo. Persönlichkeiten wie der Sultan von Sansibar oder Edgar Wallace erholten sich einst in diesem Luftkurort. Der nächste Halt ist Kimberley. Auf dem Programm steht ein Ausflug zum Big Hole, ins Diamantenmuseum sowie in den legendären Kimberley-Club. Danach erreicht der Pride of Africa Pretoria, die Hauptstadt Südafrikas. Eine historische Dampflokomotive zieht den Zug von dort nach Capital Park, in Rohan Vos’ privaten Hauptbahnhof. Am Abend geht es weiter Richtung Krüger Park. Nach Sonnenaufgang fährt der Zug durch die Hochebene am Blyde River Canyon mit seinen Bergen, Tälern und Wasserfällen. Am Mittag erreicht er Hoedspruit, den Bahnhof am Rande des Krüger Nationalparks. 3 Teile, täglich (Text: BR Fernsehen)

Ein Filmteam ist auf Fahrt mit dem historischen, viktorianischen Zug Pride of Africa, der den afrikanischen Kontinent vom Atlantik bis zum Indischen Ozean durchquert: von Kapstadt nach Daressalam. Ein Mal im Jahr durchquert der viktorianische Zug Pride of Africa den afrikanischen Kontinent. Vom Atlantik bis zum Indischen Ozean, von Kapstadt nach Daressalam. Insgesamt sind es gut 6.000 Kilometer. Ein Filmteam begleitet die Fahrt. Der Krüger-Nationalpark: Zwei Tage mit aufregenden Safaris stehen auf dem Programm. Übernachtet wird in einer komfortablen Lodge. Danach durchquert der Traumzug Simbabwe mit seinen großen Tierreservaten, die entlang der Strecke liegen. Ein weiterer Höhepunkt der Reise sind die Victoriafälle – ein Wunder der Natur. Es folgen ein Aufenthalt über Nacht im legendären Victoria Falls Hotel und zahlreiche Ausflüge. (Text: BR Fernsehen)

Ein Filmteam ist auf Fahrt mit dem historischen, viktorianischen Zug Pride of Africa, der den afrikanischen Kontinent vom Atlantik bis zum Indischen Ozean durchquert: von Kapstadt nach Daressalam. Einmal im Jahr durchquert ein viktorianischer Zug, der Pride of Africa, den afrikanischen Kontinent – vom Atlantik bis zum Indischen Ozean. Die Viktoria Fälle sind das Grenzgebiet zwischen Simbabwe und Sambia. Mit knapp 20 Stundenkilometern geht es hier vorwärts, auf „den schlechtesten Schienen der Welt“, so der Zugmanager Joe Mathala. Der Pride of Africa durchquert die Sumpflandschaft bei Kafue und gelangt schließlich nach Lusaka, die Hauptstadt Sambias. In Kanona wird wieder gestoppt. Busse fahren die Passagiere zu den Kundalila-Kaskaden, wo zur Stärkung ein Busch-Brunch nahe des idyllischen Wasserfalls gereicht wird. Weiter geht die Reise durch die Diözesen Mpika und Kasama, die im 19. Jahrhundert gegründet wurden. In Tansania folgt eine spektakuläre Fahrt über Brücken und durch Tunnels des Great Rift Valleys. Die letzten Kilometer führen durch die Ebene des Selous-Nationalparks. Am fünfzehnten Reisetag erreicht der Traumzug schließlich das Ziel: die Hafenstadt Daressalam. (Text: BR Fernsehen)

Die Great Plains, Amerikas „Große Ebenen“, erstrecken sich östlich der Rocky Mountains von der kanadischen Grenze bis zum Golf von Mexiko. Sie umfassen zwei Millionen Quadratkilometer Fläche. Einst weites, offenes Prärieland, gelten sie heute als die Kornkammer der USA. In dieser landwirtschaftlich geprägten Welt hat sich seit Mitte der 1920er-Jahre eine eigene „wandernde“ Berufsgruppe entwickelt. Die Custom Harvesters, zumeist Großfamilien, haben sich auf die Aberntung von Weizenfeldern fremder Besitzer spezialisiert. Dem Reifeprozess des Getreides folgend, legen sie mit einem riesigen Fuhrpark an Mähdreschern, Traktoren, Trucks, Werkstattwagen und Wohnmobilen jedes Jahr Tausende Meilen zurück, um von Texas bis Montana den Farmern ihre Hilfe anzubieten. Als moderne Wanderarbeiter mit eigenem Maschinenpark unterstützen sie so Farmer, die keine eigenen Mähdrescher besitzen. Mitte Mai startet ihre Saison in Texas, die sie dann von Farm zu Farm nordwärts führt, bis sie über Oklahoma, Kansas, Colorado und Nebraska im September Montana erreichen. Ein Leben zwischen Wohnmobil und Weizenstaub. NDR Autor Volkert Schult und sein Team haben zwei „Harvesters“-Familien über Wochen auf ihrem Weg begleitet. Zwischen Sozialreportage und Roadmovie schildert der Film den Alltag der Familien einschließlich den der Schulkinder, hört ihnen zu und beobachtet, wie sie tägliche Schwierigkeiten meistern: vom Wetterumschwung bis zum Motorschaden. (Text: NDR)

Sibiriens Dörfer sind abgeschieden, die medizinische Versorgung ist oft schlecht. Deshalb besitzt die russische Regierung fünf Medizinzüge, rollende Krankenhäuser, mit denen sie versucht, die medizinische Grundversorgung im ländlichen Sibirien sicherzustellen. Einsam, kalt, unzugänglich – Sibiriens Dörfer sind abgeschieden, die medizinische Versorgung lässt oft zu wünschen übrig. Das nächste Röntgengerät ist oft mehrere Hundert Kilometer entfernt. Deshalb setzt die russische Regierung fünf Medizinzüge ein. Vom Operationssaal bis zum modernen Labor sind die Züge mit allem ausgestattet, was eine moderne Klinik benötigt. Das Filmteam reist durch eine Welt, die neun Monate im Jahr nur den Winter kennt. Es trifft Menschen, die ein einfaches Leben führen und hart arbeiten. Und es begleitet Ärzte, die sich aufopfern, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Der Heilige Lukas, mit dem das Filmteam zwei Wochen unterwegs war, hat sogar einen Kirchen-Waggon. (Text: BR Fernsehen)

Der Jenissej ist einer der mächtigsten Ströme der Erde. Er fließt von der mongolischen Grenze nordwärts durch ganz Sibirien bis zum Polarmeer. Hier gibt es keine Straßen und keine Schienen. Das Postschiff ist die einzige Verbindung zu den Menschen. Es fährt Tag und Nacht an endlosen Wäldern entlang, an winzigen Dörfern und kleinen Städten vorbei. Die Reise auf dem Fluss beginn in Krasnojarsk. Von dort aus werden die Dörfer bis hinauf zum Nordpolarmeer mit Kohle, Lebensmitteln, Medikamenten und Post versorgt. Nur vier Monate im Jahr ist Zeit, notwendige Dinge in die Siedlungen zu schaffen. Dann friert der Fluss bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad zu. Kapitän Pachomow kennt den Jenissej, den stürmischen, gefährlichen Fluss mit reißender Strömung. An Bord sind Nenzen, die zu den Ureinwohnern Sibiriens gehören. Ihr Dorf ist so winzig, dass es keine Anlegestelle hat. Die Passagiere, die hier aussteigen wollen, klettern mitsamt ihren Habseligkeiten wie Kühlschränken, Fernsehapparaten und Sofas die Bordwand herunter und steigen in Transportboote um. Es gibt auch Naturfreunde im hohen Norden, die auf dem Schiff die Zeit nutzen, ihre Netze zu flicken, die vom Fischfang leben, von der Jagd auf Bären, Zobel, wilde Rentiere und von den kargen Ernteerträgen ihrer winzigen Gärten. Die Filmautorin Rita Knobel-Ulrich wirft einen authentischen Blick auf die Lebensweise der Menschen entlang des Jenissej, auf ihren Alltag und ihre Traditionen. Atemberaubende Landschaftsaufnahmen des großen sibirischen Stroms verbinden sich mit packenden menschlichen Schicksalen. 2 Teile, täglich (Text: BR Fernsehen)

Der Jenissej ist einer der mächtigsten Ströme der Erde. Er fließt von der mongolischen Grenze nordwärts durch ganz Sibirien bis zum Polarmeer. Hier gibt es keine Straßen und keine Schienen. Das Postschiff ist die einzige Verbindung zu den Menschen. Es fährt Tag und Nacht an endlosen Wäldern entlang, an winzigen Dörfern und kleinen Städten vorbei. Die Reise auf dem Fluss beginn in Krasnojarsk. Von dort aus werden die Dörfer bis hinauf zum Nordpolarmeer mit Kohle, Lebensmitteln, Medikamenten und Post versorgt. Nur vier Monate im Jahr ist Zeit, notwendige Dinge in die Siedlungen zu schaffen. Dann friert der Fluss bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad zu. Kapitän Pachomow kennt den Jenissej, den stürmischen, gefährlichen Fluss mit reißender Strömung. An Bord sind Nenzen, die zu den Ureinwohnern Sibiriens gehören. Ihr Dorf ist so winzig, dass es keine Anlegestelle hat. Die Passagiere, die hier aussteigen wollen, klettern mitsamt ihren Habseligkeiten wie Kühlschränken, Fernsehapparaten und Sofas die Bordwand herunter und steigen in Transportboote um. Es gibt auch Naturfreunde im hohen Norden, die auf dem Schiff die Zeit nutzen, ihre Netze zu flicken, die vom Fischfang leben, von der Jagd auf Bären, Zobel, wilde Rentiere und von den kargen Ernteerträgen ihrer winzigen Gärten. Die Filmautorin Rita Knobel-Ulrich wirft einen authentischen Blick auf die Lebensweise der Menschen entlang des Jenissej, auf ihren Alltag und ihre Traditionen. Atemberaubende Landschaftsaufnahmen des großen sibirischen Stroms verbinden sich mit packenden menschlichen Schicksalen. (Text: BR Fernsehen)

Gewürze waren für Jahrhunderte ihr Gewicht in Gold wert. Bis ins 19. Jahrhundert waren die Banda-Inseln der einzige Ort, an dem die begehrte Muskatnuss wuchs. Die Aussicht auf gewaltige Profite im Gewürzhandel war die treibende Kraft hinter den Entdeckungsreisen der Europäer nach Asien und der Kolonisierung des Kontinents. Robert Hetkämper trifft den letzten Nachkommen der Muskatnuss-Farmer, findet alte portugiesische und holländische Forts auf den Inseln und besucht die heute fast verlassene Insel Rhun, die einst nach langen Kriegen Holland zugesprochen wurde – im Tausch für Manhattan. (Text: BR Fernsehen)

Mitten im größten Ozean der Welt, dem Pazifik, liegt Französisch-Polynesien. Eine Ansammlung von Inseln und Atollen, die sich über riesige Distanzen erstreckt. Inseln wie Tahiti und Bora-Bora sind der Inbegriff von Südsee und einem unbeschwerten Leben. Fernab der bekannten Hauptinsel Tahiti befinden sich die Marquesas: ein Inselarchipel mit einer atemberaubenden Landschaft voller rauer Schönheit, schroffer Felsen und naturverbundenen Bewohnern. Um die Menschen auf diesen abgelegenen Inseln mit allem zu versorgen, was sie nicht selber herstellen können, macht sich alle zwei Wochen die „Aranui“, ein kurioser Zwitter aus Fracht- und Kreuzfahrtschiff, auf den weiten Weg durch das unendliche Blau des Pazifischen Ozeans. Kochen zwischen Haien und Touristen Der erste Stopp der „Aranui“: das Tuamotu-Archipel, auf halber Strecke gelegen. Hitirere Raioaoa wartet schon sehnsüchtig auf die Ankunft des Fracht- und Kreuzfahrtschiffs. Als Köchin der einzigen Pension des Dorfes Fakarava ist sie auf die Lieferungen der „Aranui“ angewiesen. Frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse bekommt sie nur aus Tahiti, da der Boden auf Tuamotu fast gänzlich aus Koralle besteht. Dafür mangelt es nicht an Fisch, den sie in ihrer malerischen Außenküche auf einem Steg zubereitet. Doch nicht nur bei den Gästen ist ihr Essen beliebt. Denn die Haie, die den Küchensteg stets umkreisen, können es kaum erwarten, dass Hitirere die Fischabfälle ins Meer wirft. Dann schnappen sie sofort zu: Eine etwas andere Biotonne. Das Seefahrervolk Für Teki Tautetua ist das Leben auf See eine Art zu Hause. Er ist einer der dienstältesten Crew-Mitglieder auf der „Aranui“. 1400 Kilometer pro Strecke – was für die Touristen an Bord eine außergewöhnliche Reise über den größten Ozean der Welt bedeutet, ist für Teki Alltag. Die Liebe zum Meer wurde ihm in die Wiege gelegt. Von seinem Urgroßvater bis hin zu seinem Vater fuhren alle zur See. Teki trat in die Fußstapfen seiner Urahnen, die sich als erstes Volk aufmachten, um den Pazifik zu erkunden. So entdeckten und besiedelten sie den Teil des Pazifiks, der heute als polynesisches Dreieck bekannt ist und sich von Hawaii über Neuseeland bis hin zu den Osterinseln erstreckt. Ein wahres Seefahrervolk. Die Marquesas: Ein Paradies zwischen Globalisierung und Tradition 540 Seemeilen vom Tuamotu-Archipel: die Marquesas – ein größtenteils unberührtes Naturparadies mit dichtem Wald, hohen Basaltkegeln und einer tosenden Meeresbrandung. Auch hier, in einer der abgelegensten Regionen der Erde, hat die Moderne längst Einzug gehalten. Doch die meisten Marquesianer haben auch in Zeiten der Globalisierung ihre Traditionen nie aus dem Blick verloren. Wie zum Beispiel Tefa Yuen. Zwischen den Steinskulpturen und Tempelruinen Hiva Oas lebt er als Imker und Wildschweinjäger. Die tiefe Verbundenheit zur Natur gibt er auch an seine Kinder weiter. Das Tapa-Kunsthandwerk Fatu Hivas In der kleinen, felsigen Bucht Fatu Hivas wird die „Aranui“ schon sehnsüchtig erwartet. 300 Säcke Kies sollen geliefert werden, um die einzige Straße der Insel auszubauen. Das Problem ist nur, dass die Insel keinen einzigen Kai besitzt, an dem das Schiff anlegen könnte. So muss unter Leitung von Roger Halua ein Lastkahn zu Wasser gelassen werden, um die tonnenschweren Kiessäcke an Land transportieren zu können. Ein waghalsiges Unterfangen, denn das Wetter kann hier extrem schnell umschlagen. Fernab des Hafens und des dörflichen Trubels lebt Sara Vaki. Sie beherrscht die uralte Kunst, aus Baumrinden Stoff herzustellen: Tapa. Durch Klopfen, Schlagen und Verfilzen fertigt sie aus Rindenbast aus der Borke bestimmter Bäume Stoffe, die sie anschließend kunstvoll bemalt. Eine Tradition in der ganzen Südsee: Schon Captain James Cook, der erste Europäer, der diesen Teil des Erdballs befuhr, erhielt Tapa-Stoffe als Gastgeschenk, die er zeitlebens in seinem Besitz hatte. (Text: NDR)

Die „Aranui“, ein kurioser Zwitter aus Fracht- und Kreuzfahrtschiff, sorgt dafür, dass die Menschen der abgelegenen Inseln mit den Gütern versorgt werden, die sie für das alltägliche Leben benötigen. Nach einer Woche durch das unendliche Blau des Pazifischen Ozeans erreicht das Schiff die Insel Ua Huka, im Norden des Marquesas-Archipels. Zwar hat die Crew der „Aranui“ die Bucht dieser isolierten Insel schon unzählige Male angesteuert, aber es ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Die Strömung droht das Schiff an die Steilküsten der Bucht zu drücken. Die Crew muss es mit riskanten Manövern in der Bucht vertäuen, bevor sie die Waren an Land bringen kann. Genauso wild wie die See vor Ua Huka ist die Insel selbst. Dicht bewaldete Gebirge wechseln sich ab mit weiten Steppen. Hier ist Vohi Brown zu Hause, der mit seiner Familie auf Ua Huka die heimischen Wildpferde fängt und zähmt. Das geschieht auf eine überlieferte Weise, die Tradtion des Wildpferdfangs wird von Generation zu Generation weitergegeben. Vohi ist jetzt der Lehrmeister seiner Kinder. Das kleinste Gefängnis Frankreichs Zurück auf der „Aranui“ geht es weiter zur benachbarten Insel Noku Hiva. Sie ist leichter anzusteuern als Ua Huka, aber auch sie darf mit ihren steil abfallenden vulkanischen Klippen nicht unterschätzt werden. Vom kleinen Fischereihafen gelangt man zu einem echten Kuriosum: Hier, am Ende der Welt, findet sich das kleinste Gefängnis Frankreichs. Mit seinen drei Wärtern und vier Insassen wirkt das polynesische Zuchthaus eher idyllisch. Zäune und Gitter sucht man hier vergeblich, stattdessen ist das Gebäude von Bananenstauden umgeben. Es ergreift aber niemand die Flucht, Wärter und Gefangene pflegen einen respektvollen Umgang, der sogar eine gelegentliche Partie Boule erlaubt. Gefängnis auf Marquesianisch. Von Delfinen und Haien Auf dem Weg vom Marquesas-Archipel nach Bora-Bora steuert die „Aranui“ ein weiteres Mal das Tuamoto-Archipel an. Die Unterwasserwelt vor den Riffen der polynesischen Insel Rangiroa ist ein Tummelplatz für Delfine. Doch Delfinforscherin Pamela Carzon hatte auf ihren letzten Tauchgängen trotzdem kein Glück. Das soll sich heute ändern. Mit ihrem Forschungskollegen macht sie sich auf den Weg, um bestimmte Verhaltensweisen der faszinierenden Meeressäuger zu analysieren. Während die kleine Expedition noch auf der Suche nach Delfinen ist, machen sich zwei Harpunenfischer in einer benachbarten Bucht bereit. Harpunenfischen liegt den Bewohnern im Blut, es ist eine Art Nationalsport in Polynesien. Viele Inselbewohner*innen können schwimmen, bevor sie laufen können. Die Jagd mit Harpunen ist aber trotzdem nichts für schwache Nerven, denn die vielen Haie machen den Fischern gerne die frische Beute strittig. Bora-Bora: Die Perle des Pazifiks Die „Aranui“ steuert ihr letztes Ziel dieser 3000 Kilometer langen Reise durch den Pazifik an: Bora-Bora. Schon der erste Anblick von weitem entspricht allen Südseeklischees – eine türkisblaue Lagune mit vereinzelten kleinen Inseln, umringt von weißen Stränden. Die Bewohner*innen wissen, was für einen Schatz es hier zu schützen und zu bewahren gilt. Wenn Yann Chung morgens zur Arbeit fährt, ist das eine Szene wie aus dem Spielfilm. Er durchquert die trükis schimmernde, glasklare Lagune mit einem Va’a, einem Auslegerpaddelboot. Yann hat sich vom Gepäckträger zum Kapitän hochgearbeitet und steuert für Touristen den ersten Elektro-Katamaran durch die Lagune. Ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und zum Schutz des fragilen Ökosystems. Die „Aranui“ verlässt Bora-Bora wieder in Richtung Heimathafen Papeete auf Tahiti und hat eine Rundfahrt von über 3000 Kilometern hinter sich. Die vordere Frachtschiffhälfte ist vollgepackt mit Waren aus den abgelegenen Inseln Französisch-Polynesiens. Die Reisenden in der hinteren Kreuzfahrtschiffhälfte haben noch viel mehr im Gepäck: unvergessliche Momente und Erinnerungen. (Text: NDR)

Die „Aranui“, ein kurioser Zwitter aus Fracht- und Kreuzfahrtschiff, sorgt dafür, dass die Menschen der abgelegenen Inseln mit den Gütern versorgt werden, die sie für das alltägliche Leben benötigen. Nach einer Woche durch das unendliche Blau des Pazifischen Ozeans erreicht das Schiff die Insel Ua Huka im Norden des Marquesas-Archipels. Zwar hat die Crew der „Aranui“ die Bucht dieser isolierten Insel schon unzählige Male angesteuert, aber es ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Die Strömung droht das Schiff an die Steilküsten der Bucht zu drücken. Die Crew muss es mit riskanten Manövern in der Bucht vertäuen, bevor sie die Waren an Land bringen kann. Genauso wild wie die See vor Ua Huka ist die Insel selbst. Dicht bewaldete Gebirge wechseln sich ab mit weiten Steppen. Hier ist Vohi Brown zu Hause, der mit seiner Familie auf Ua Huka die heimischen Wildpferde fängt und zähmt. Das geschieht auf eine überlieferte Weise, die Tradtion des Wildpferdfangs wird von Generation zu Generation weitergegeben. Vohi ist jetzt der Lehrmeister seiner Kinder. Das kleinste Gefängnis Frankreichs Zurück auf der „Aranui“ geht es weiter zur benachbarten Insel Noku Hiva. Sie ist leichter anzusteuern als Ua Huka, aber auch sie darf mit ihren steil abfallenden vulkanischen Klippen nicht unterschätzt werden. Vom kleinen Fischereihafen gelangt man zu einem echten Kuriosum: Hier, am Ende der Welt, findet sich das kleinste Gefängnis Frankreichs. Mit seinen drei Wärtern und vier Insassen wirkt das polynesische Zuchthaus eher idyllisch. Zäune und Gitter sucht man hier vergeblich, stattdessen ist das Gebäude von Bananenstauden umgeben. Es ergreift aber niemand die Flucht, Wärter und Gefangene pflegen einen respektvollen Umgang, der sogar eine gelegentliche Partie Boule erlaubt. Gefängnis auf marquesianische Art. Von Delfinen und Haien Auf dem Weg vom Marquesas-Archipel nach Bora-Bora steuert die „Aranui“ ein weiteres Mal das Tuamoto-Archipel an. Die Unterwasserwelt vor den Riffen der polynesischen Insel Rangiroa ist ein Tummelplatz für Delfine. Doch Delfinforscherin Pamela Carzon hatte auf ihren letzten Tauchgängen trotzdem kein Glück. Das soll sich an diesem Tag ändern. Mit ihrem Forschungskollegen macht sie sich auf den Weg, um bestimmte Verhaltensweisen der faszinierenden Meeressäuger zu analysieren. Während die kleine Expedition noch auf der Suche nach Delfinen ist, machen sich zwei Harpunenfischer in einer benachbarten Bucht bereit. Harpunenfischen liegt den Bewohnern im Blut, es ist eine Art Nationalsport in Polynesien. Viele Inselbewohner können schwimmen, bevor sie laufen können. Die Jagd mit Harpunen ist aber trotzdem nichts für schwache Nerven, denn die vielen Haie machen den Fischern gerne die frische Beute strittig. Bora-Bora: Die Perle des Pazifiks Die „Aranui“ steuert ihr letztes Ziel dieser 3000 Kilometer langen Reise durch den Pazifik an: Bora-Bora. Schon der erste Anblick von Weitem entspricht allen Südseeklischees: eine türkisblaue Lagune mit vereinzelten kleinen Inseln, umringt von weißen Stränden. Die Bewohner wissen, was für einen Schatz es hier zu schützen und zu bewahren gilt. Wenn Yann Chung morgens zur Arbeit fährt, ist das eine Szene wie aus dem Spielfilm. Er durchquert die türkis schimmernde, glasklare Lagune mit einem Va’a, einem Auslegerpaddelboot. Yann hat sich vom Gepäckträger zum Kapitän hochgearbeitet und steuert für Touristen den ersten Elektro-Katamaran durch die Lagune. Ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und zum Schutz des fragilen Ökosystems. Die „Aranui“ verlässt Bora-Bora wieder in Richtung Heimathafen Papeete auf Tahiti und hat eine Rundfahrt von über 3000 Kilometern hinter sich. Die vordere Frachtschiffhälfte ist vollgepackt mit Waren aus den abgelegenen Inseln Französisch-Polynesiens. Die Reisenden in der hinteren Kreuzfahrtschiffhälfte haben noch viel mehr im Gepäck: unvergessliche Momente und Erinnerungen. (Text: NDR)

Mitten im größten Ozean der Welt, dem Pazifik, liegt Französisch-Polynesien. Eine Ansammlung von Inseln und Atollen, die sich über riesige Distanzen erstreckt. Inseln wie Tahiti und Bora-Bora sind der Inbegriff von Südsee und einem unbeschwerten Leben. Fernab der bekannten Hauptinsel Tahiti befinden sich die Marquesas: ein Inselarchipel mit einer atemberaubenden Landschaft voller rauer Schönheit, schroffer Felsen und naturverbundenen Bewohnern. Um die Menschen auf diesen abgelegenen Inseln mit allem zu versorgen, was sie nicht selber herstellen können, macht sich alle zwei Wochen die „Aranui“, ein kurioser Zwitter aus Fracht- und Kreuzfahrtschiff, auf den weiten Weg durch das unendliche Blau des Pazifischen Ozeans. Kochen zwischen Haien und Touristen Der erste Stopp der „Aranui“: das Tuamotu-Archipel, auf halber Strecke gelegen. Hitirere Raioaoa wartet schon sehnsüchtig auf die Ankunft des Fracht- und Kreuzfahrtschiffs. Als Köchin der einzigen Pension des Dorfes Fakarava ist sie auf die Lieferungen der „Aranui“ angewiesen. Frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse bekommt sie nur aus Tahiti, da der Boden auf Tuamotu fast gänzlich aus Koralle besteht. Dafür mangelt es nicht an Fisch, den sie in ihrer malerischen Außenküche auf einem Steg zubereitet. Doch nicht nur bei den Gästen ist ihr Essen beliebt. Denn die Haie, die den Küchensteg stets umkreisen, können es kaum erwarten, dass Hitirere die Fischabfälle ins Meer wirft. Dann schnappen sie sofort zu: eine etwas andere Biotonne. Das Seefahrervolk Für Teki Tautetua ist das Leben auf See eine Art zu Hause. Er ist einer der dienstältesten Crew-Mitglieder auf der „Aranui“. 1400 Kilometer pro Strecke, was für die Touristen an Bord eine außergewöhnliche Reise über den größten Ozean der Welt bedeutet, ist für Teki Alltag. Die Liebe zum Meer wurde ihm in die Wiege gelegt. Von seinem Urgroßvater bis hin zu seinem Vater fuhren alle zur See. Teki trat in die Fußstapfen seiner Urahnen, die sich als erstes Volk aufmachten, um den Pazifik zu erkunden. So entdeckten und besiedelten sie den Teil des Pazifiks, der heute als polynesisches Dreieck bekannt ist und sich von Hawaii über Neuseeland bis hin zu den Osterinseln erstreckt. Ein wahres Seefahrervolk. Die Marquesas: ein Paradies zwischen Globalisierung und Tradition 540 Seemeilen vom Tuamotu-Archipel: die Marquesas, ein größtenteils unberührtes Naturparadies mit dichtem Wald, hohen Basaltkegeln und einer tosenden Meeresbrandung. Auch hier, in einer der abgelegensten Regionen der Erde, hat die Moderne längst Einzug gehalten. Doch die meisten Marquesianer haben auch in Zeiten der Globalisierung ihre Traditionen nie aus dem Blick verloren. Wie zum Beispiel Tefa Yuen. Zwischen den Steinskulpturen und Tempelruinen Hiva Oas lebt er als Imker und Wildschweinjäger. Die tiefe Verbundenheit zur Natur gibt er auch an seine Kinder weiter. Das Tapa-Kunsthandwerk Fatu Hivas In der kleinen, felsigen Bucht Fatu Hivas wird die „Aranui“ schon sehnsüchtig erwartet. 300 Säcke Kies sollen geliefert werden, um die einzige Straße der Insel auszubauen. Das Problem ist nur, dass die Insel keinen einzigen Kai besitzt, an dem das Schiff anlegen könnte. So muss unter Leitung von Roger Halua ein Lastkahn zu Wasser gelassen werden, um die tonnenschweren Kiessäcke an Land transportieren zu können. Ein waghalsiges Unterfangen, denn das Wetter kann hier extrem schnell umschlagen. Fernab des Hafens und des dörflichen Trubels lebt Sara Vaki. Sie beherrscht die uralte Kunst, aus Baumrinden Stoff herzustellen: Tapa. Durch Klopfen, Schlagen und Verfilzen fertigt sie aus Rindenbast aus der Borke bestimmter Bäume Stoffe, die sie anschließend kunstvoll bemalt. Eine Tradition in der ganzen Südsee: Schon Captain James Cook, der erste Europäer, der diesen Teil des Erdballs befuhr, erhielt Tapa-Stoffe als Gastgeschenk, die er zeitlebens in seinem Besitz hatte. (Text: NDR)

Sanft und wild, üppig und karg – Korsika ist eine Herausforderung für jeden Radfahrer und vielleicht Europas letztes echtes Abenteuer. Die Insel bietet eine ursprüngliche Landschaft mit schneebedeckten Berggipfeln, blendend weißen Sandstränden, wilder Vegetation und rotbraunen Felsen. Zwei sehr unterschiedliche Rad-Guides präsentieren ihre Lieblingsstrecken und Lieblingsorte. Knapp 100 Kilometer und 2.300 Höhenmeter legt die Hotelfachfrau Clémence Raffi auf ihrer Tour durch den Süden der gebirgigen Insel Korsika zurück. Vom Touristenzentrum Porto-Vecchio fährt sie über das malerische Bergdorf Zonza bis zum Cocoon Village in l’Ospédale, wo sie eine ungewöhnliche Nacht in einer außergewöhnlichen Unterkunft erwartet. Wie kleine Nester hängen in diesem Dorf Kugeln an den Felsen: Camping der Luxusklasse, auch Glamping genannt. Der ehemalige Rennradprofi Dominique Bozzi, der einzige Korse, der jemals die Tour de France mitgefahren ist, gilt auf der Insel als lebende Legende. Heute trainiert er Häftlinge im Rahmen eines Wiedereingliederungsprogramms. Mit ihm geht es über eine Serpentinenstraße hoch über der windumtosten Küste um das Kap von Korsika, vorbei an Künstlerstädtchen wie Erbalunga mit seinen verträumten Gassen bis nach Patrimonio, einem Winzerort mit Tradition. Der gebürtige Österreicher Günther Palla ist mit seinem E-Bike im Nordwesten der Insel unterwegs. Die wenig befahrenen Bergstraßen im Hinterland der Balagne sind für Radfahrer ideal, die typisch korsische Dörfer mit Panoramablick und viel Geschichte entdecken wollen. (Text: BR Fernsehen)

Eine Reise mit dem Fahrrad führt Ariane Reimers und ein Kamerateam viele tausend Höhenmeter hinauf in die Berge Yunnans. Von der Millionenstadt Kunming über die berühmten Altstädte von Dali und Lijiang bis in die sagenhafte Stadt Shangri-La mit ihrem buddhistischen Tempelbezirk. Immer abseits der großen Straßen, auf kleinen Teerstraßen und Schotterstrecken. Yunnan ist Chinas bunteste Provinz, viele der ethnischen Minderheiten haben hier ihr Zuhause: Tibeter, Hui, Bai, Yi, Miao. Die Dörfer in den Bergen Yunnans sind immer noch schwer erreichbar. Früher lebten die Bergbewohner nahezu abgeschottet von der Umwelt. So konnten sie ihre Sprachen und Kulturen bewahren. Die Landschaft ist wunderschön: tolle Bergpanoramen, Reisterrassen, Seen, Flüsse mit spektakulären Schluchten, buddhistische Tempel. Aber auch eine ziemliche Strapaze für die Radwanderer: Ein unentwegtes Auf und Ab, Einsamkeit wechselt ab mit quirligen Städten und Touristenverkehr. Die größte Frage aber war: Wie werden die müden Radfahrer in den entlegenen Dörfern aufgenommen? Sind die Menschen in Yunnan eher freundlich gegenüber den Fremden oder zurückhaltend? Um das zu erfahren, ist Ariane Reimers mit dem Kamerateam aufgebrochen zu dieser abenteuerlichen Reise. (Text: BR Fernsehen)

Großartige Natur, unendliche Weiten, schneebedeckte Berge und eine Vielzahl faszinierender Kulturen. Das lockt Ariane Reimers und Kameramann Ronald Schütze wieder auf das Rad, um die entlegene Region Chinas hoch im Himalaya vor den Toren Tibets zu erkunden. Dadurch, dass sie mit dem Rad fahren, sind sie den Menschen ganz nah, die so viel aufgeschlossener gegenüber den Fremden sind. Die anstrengende Tour soll sie vom Qinghai-See bis hinauf zum Animaqing führen, einem heiligen Berg der Tibeter. Doch nach einigen Tagen werden Ariane Reimers und das Team gestoppt; nicht vom drohenden Wintereinbruch, sondern von den lokalen Behörden. Die Gesetze Pekings, die die Fahrt gestatten, gelten hier am Rande des Riesenreichs nicht viel. Die Provinzfürsten fürchten mögliche Berichte über die Freiheitsbestrebungen der Tibeter. Und so müssen sie die Unterkunft in den Bergen noch in der Nacht verlassen: mit Polizeieskorte. Was jetzt? Den Dreh abbrechen? Für Ariane Reimers keine Frage: jetzt erst recht! Und so setzen sich Ariane Reimers und Ronald Schütze ein neues Ziel: Chengdu, die lebendige Millionenstadt in Sichuan. Auf dem Weg dorthin liegen Gebirgszüge, Passstraßen in 4.000 Metern Höhe und jeden Tag über 100 Kilometer Strecke mit dem Rad. Eigentlich ist das kaum zu schaffen, es sei denn, man ist Extremsportler. Und dabei ist das Wesentliche ja das Drehen und Berichten. Die neu gewählte Strecke führt nicht nur durch grandiose Landschaften, sondern auch durch das Gebiet misstrauischer Muslime und Tibeter, die sich voneinander abschotten. „Grenzerfahrungen“ im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der Möglichkeit zu scheitern: Werden sie diese neue, noch einmal über 1.000 Kilometer lange Strecke schaffen? (Text: NDR)

Eine rheinische Schönheit kreuzt auf den trügerischen Wassern des mächtigen Irrawaddy-Flusses: Die „Road to Mandalay“ ist ein zum Luxus-Schiff umgebauter ehemaliger Rheindampfer, der heute Passagiere zu den asiatischen Kulturwundern Burmas bringt, eine romantische Reise zwischen den goldübersäten Tempeln der alten Hauptstadt Mandalay und dem Weltwunder der vielen Tausend Pagoden von Bagan. Das Filmteam von Robert Hetkämper ist dabei, als fromme Mönche die große Buddha-Statue in Mandalay waschen: ein Riesengebilde, Tonnen schwer von Gold, das ihm die Gläubigen seit Jahrhunderten aufkleben. Im Heißluftballon geht es weiter über die Tempel und Pagoden in der Ebene von Bagan. Hetkämper trifft aber auch die Menschen des Landes, in dem die Zeit stehen geblieben ist, fragt nach ihren Sorgen und ihren Freuden. Denn jede Reise durch Burma bleibt ein schmerzhaft zwiespältiges Abenteuer. Das Land wird von einer brutalen Militärjunta regiert. Ein großer Teil der Romantik beruht auf Rückständigkeit. (Text: hr-fernsehen)

Von Omsk nach Salechard gibt es keine Straßen. Im Sommer tuckert ein Schiff nach Norden, im Winter rattern LKW über die Eisstraße, dem zugefrorenen Irtysch. Er ist der längste Nebenfluss der Erde und ganze 4.248 Kilometer lang. Unten am Fluss werden Wurst und Klopapier eingepackt und dann fährt das Schiff mit dem schönen Namen „Rodina“ – „Heimat“, los. An Bord: russische Rucksacktouristen und Omas mit ihren Enkeln, die aus dem Urlaub im Süden, in den Norden zurückkehren. Viktor Geier macht jeden Morgen Ertüchtigungsübungen auf dem Vorderdeck und singt patriotische Lieder, eine Angewohnheit aus seiner Zeit als Aktivist auf der Baikal-Amur-Magistrale. Auch mit an Bord: Eine russische Familie. Vater, Mutter und zwei Kinder. „Wir waren schon in Europa, in Italien, Spanien, aber jetzt wollen wir Russland entdecken und Tobolsk“. Die Stadt war bis zur Revolution geistliches Zentrum Sibiriens. Seit kurzem gibt es wieder eine Schule, wo Darja und Anna mit Hingabe lernen, Ikonen zu malen. Der Bedarf ist riesig. Überall werden Lager und Hallen zu Kirchen umgebaut und die müssen ausgestattet werden. Das Schiff schwimmt vorbei an Dörfern, in denen bis heute von Stalin verbannte Russlanddeutsche leben. Doch die träumen keineswegs mehr vom reichen Westen. Jakob Kalcher lebte in Hamburg. Er hatte dort ein reicheres und bequemeres als das Leben in Sibirien, aber schöner war es nicht, sagt er. Ihm habe seine Wirtschaft gefehlt, das Vieh, die Werkstatt, die Nachbarn. Also sind sie zurückgekehrt und haben es nicht bereut. Dichte Wälder ziehen vorbei, am Ufer liegt säuberlich gestapeltes Holz. Der Umweltaktivistin Ludmilla Schukowa fiel auf, dass immer mehr Holz gefällt und über die Grenze nach Kasachstan mit gutem Gewinn verschoben wurde. Sie wandte sich an Staatsanwaltschaften und Journalisten. Sogar bis zu Putin drangen ihre Beschwerden. Seitdem seien die Kontrollen schärfer geworden, sagt sie zufrieden. Bei der Stadt Chanty-Mansijsk fließt der Irtysch in den Ob und bildet mit ihm zusammen einen der längsten Flussläufe der Erde, insgesamt 5.410 Kilometer. Sein Einzugsgebiet entspricht etwa der fünffachen Fläche Deutschlands. Hier beginnt das Gebiet der Chanten, die ihre Rentiere durch die Tundra treiben und auch im 50 Grad minus kalten Winter in ihren Jurten leben. Ihre Kinder sind nur im Sommer in der Tundra. Sie gehen auf Internate und kehren später nicht mehr in die Tundra zurück. Endstation der Reise auf der „Rodina“ ist Salechard. Gemessen am Durchschnittseinkommen, ist sie die reichste Stadt Russlands. Das monatliche Familieneinkommen in Salechard liegt oft höher als 3.000 Euro. Die Öl- und Gasfelder von Gazprom, Rosneft und Lukoil sind nicht weit. Die Straßen sind glatt, die SUV-Dichte hoch, die Häuser nagelneu, eine neue Kirche, gesponsert von Gazprom, ist im Bau. Der Aufschwung kam mit „Neftj i gas“ – „Öl und Gas“. Arbeitgeber zahlen inzwischen in der Stadt des Permafrosts, die sogenannte „Nordzulage“. Das ist ein Aufschlag von 80 Prozent als Ausgleich für eiskalte Winter mit bis zu minus 60 Grad. Das von Dimitrij Tereschuk geführte Restaurant „Panorama“ liegt hoch oben in einem Brückenpfeiler und ist bei der feinen Gesellschaft Salechards sehr angesagt. Die Designer-Möbel für sein Restaurant kommen jedoch aus dem viertausend Kilometer entfernten Moskau. (Text: NDR)

Schroffe Inseln, verschneite Hänge, fahles Licht: Der Winter ist lang und rau auf den Lofot-Inseln vor der Küste Nordnorwegens. Fast ohne Fang kommen die Fischer nun von ihren Fahrten zurück. Trotzdem fahren sie immer wieder hinaus aufs Meer, denn keiner möchte die Ankunft der großen Dorschschwärme verpassen. In dieser Zeit ist Karl M. Johansen besonders gefragt. Vor einigen Jahren hat er sein Hotel verkauft und ein Schnellboot angeschafft. Schiffe sind ein notwendiges Verkehrsmittel in der Inselwelt der Lofoten, vor allem, wenn die wenigen Straßen streckenweise auch noch unter Schneewehen begraben sind. So ist Johansen mit seinem Schnellboot zum „Taxifahrer“ geworden. Mal bringt er einen Leuchtturmwärter zu einer einsamen Insel, mal einen Pastor zu einem Kranken in einem fast menschenleeren Dorf, oder er schleppt eine Fähre ab, die mit Maschinenschaden liegen geblieben ist. Johansen kennt fast jeden Einwohner der Lofoten und fast jeden Winkel der verschiedenen Inseln. Trotzdem haben sie für ihn nichts von ihrer Faszination verloren. In jeder freien Stunde fotografiert er sie. Er liebt „seine“ Lofoten. „Woanders existiert man nur, hier aber lebt man“, pflegt er zu sagen. (Text: hr-fernsehen)