Länder – Menschen – Abenteuer

In den westlichen Karpaten leben in den einsamen Bergdörfern die letzten Almbauern Europas ohne Stromanschluss und ohne Straßen. In den Almlagen liegen kleine Streusiedlungen, von denen manche selbst den Winter über bewohnt sind. Obcina ist solch ein Dorf. Ein Filmteam begleitet die in Obcina lebende Bauernfamilie Cut, die als einzige Familie auch den Winter über nicht ins Tal zieht. Stefan Cut, seine Frau Hafia und der Sohn Ion zählen zu den letzten Bergbauern in den rumänischen Karpaten nahe der ukrainischen Grenze. Sie leben in der kleinen Siedlung Obcina auf dem Berg. Die Familie führt abseits von Straßen und der Zivilisation auf 1.000 Meter Höhe ein archaisches Leben, das in Europa nur noch selten zu finden ist. Ohne Strom und dem Komfort eines Bades trotzen sie in ihrem winzigen Haus sogar den strengsten Wintern. Während dieser unwirtlichen Jahreszeit lässt die Familie sich einschneien und verbringt dann gemeinsam mit ihren Ochsen, Schafen und den anderen Tieren die kommenden Monate in der Einsamkeit. Bevor im November der erste Schnee fällt, muss die Bauernfamilie Cut mit ihren Vorbereitungen für den nahenden Winter fertig sein. Die Kartoffelernte wird eingefahren und in der Miete eingelagert. Auf dem Markt im Tal kaufen Ion und sein Schwager noch Mehl, Salz, Öl, Zucker und ein Schwein. Das Schwein wird geschlachtet, das Fleisch und die Würste werden anschließend geräuchert. Verwandte und Nachbarn helfen den Cuts bei den alljährlichen Vorbereitungen. Bis Weihnachten kommt noch gelegentlich Besuch, danach bleiben die Cuts in den Weiten der Bergwelt bis zum Frühjahr allein. Stefan Cut ist einer der letzten Böttcher der Gegend und fertigt kleine Holzfässer für Schäfer und andere Leute an. Das Handwerk stirbt langsam aus, denn niemand will so recht die anspruchsvollen Fertigkeiten erlernen, auch Stefans Sohn Ion nicht. Obcina leidet seit einigen Jahren, wie andere Bergdörfer auch, unter der Abwanderung der Menschen. Viele junge Bauern wollen das entbehrungsreiche Leben nicht weiterführen und suchen in den rumänischen Städten oder im Ausland eine neue Zukunft. (Text: BR Fernsehen)

Das Filmteam porträtiert die letzten Gottscheer im Süden Sloweniens. Im Süden Sloweniens liegt ein Gebiet, das noch bis vor 60 Jahren mehr deutsch als slowenisch war: die Gottschee. Über 600 Jahre siedelten hier Menschen, die einst aus Österreich, Tirol und Süddeutschland in dieses schwer zugängliche, karstige Waldgebiet gekommen waren, um es urbar zu machen. Meist waren es Bauern, die in ihrer Heimat kein Land besaßen und hier einen Neuanfang wagten, eine Chance zu überleben. Das südlich der Hauptstadt Ljubljana gelegene Gebiet fiel 1941 unter italienische Besatzung. Die Gottscheer-Deutschen sollten in den östlichen Teil des Landes, der unter deutscher Besatzung stand, umgesiedelt werden. Fast alle Gottscheer verließen ihre Dörfer und folgten den Parolen der Nationalsozialisten. Nur wenige blieben. Es war das Ende der deutschen Besiedlung im Gottscheer Land. Heute leben noch etwa 500 Gottscheer in ihrer ursprünglichen Heimat, die im Wesentlichen aus drei Bergketten und drei Tälern besteht. In den Tälern leben die Menschen, auf den Bergketten ziehen Hirsche, Wölfe und Bären durch die Reviere. Ein Filmteam sucht nach der kleinen Gemeinschaft der Gottscheer, die versuchen, die Erinnerung an ihr Volk wachzuhalten. (Text: BR Fernsehen)

Akram, der Mann mit dem seltsamen Beinamen „der bei seiner Schwiegermutter wohnt“, lebt in dem tadschikischen Dorf Barsem, gut 3.800 Meter über dem Meeresspiegel. Die 43 Familien des Dorfes bezeichnen sich selbst als „Pamiri“ – „Menschen der Berge“. Denn ihre Heimat sind die einsamen Täler des Pamir, dessen höchste Gipfel weit über 7.000 Meter in den Himmel ragen. Diese Menschen der Berge sind stolz auf ihre altiranische Herkunft. Sie sind Ismailiten, also Muslime. Doch in ihren Herzen lebt auch heute noch Ahura Masda, der lichte Gott Zarathustras. Bei keinem Ereignis darf das heilige Feuer fehlen. Ihm werden die geheimsten Wünsche und Sehnsüchte anvertraut. Auch Akram und seine Frau Kurban Begin haben schon viele Stunden vor dem Feuer verbracht. Sie bauen sich ein neues Haus – und alle Nachbarn helfen mit. Beim Einzug müssen sie ein großes Fest für alle Helfer geben. Kurban Begin beschwört das heilige Feuer: „Ahura Masda, sei gnädig, lass nicht zu, dass mein Mann später heißt ‚der, bei dem man nicht satt wird‘“. (Text: hr-fernsehen)

In Manhattan liegt der zweitgrößte Fischmarkt der Welt: der Fulton Fish Market. Hier landet der Fang von Doug, Bob und Tommy, den letzten Fischern von New York. Die Söhne der letzten Berufsfischer wollen den Job nicht weitermachen. Neben der Brooklyn Bridge an der Südspitze von Manhattan liegt der zweitgrößte Fischmarkt der Welt: der Fulton Fish Market. Hier landet der Fang von Doug, Bob und Tommy, den letzten Fischern von New York. Sie leben in Greenport auf Long Island, 150 Kilometer von Manhattan entfernt. Im Frühling erwacht der kleine Ort langsam aus seinem Dornröschenschlaf. Dann beginnt die Schollensaison. Doug, Bob und Tommy sind die letzten Berufsfischer – dabei war Greenport in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein großer Fischerei- und Walfanghafen. Schon die Poquatuck-Indianer, die als Erste die Landzunge an der Gardiners Bay besiedelten, hatten von dort aus gefischt. Am frühen Morgen fahren die drei mit ihren Booten hinaus. Wegen der Fanglimits ist ihr Job längst nicht mehr profitabel. Bobs Frau, die als Immobilienmaklerin teure Villen in der Umgebung von Greenport verkauft, macht viel mehr Geld als ihr Mann. Die Söhne der letzten Fischer von New York wollen den Job nicht weitermachen. Greenport liegt auf der Nordgabel von Long Island, noch ohne Trubel wie auf der berühmten Südgabel mit den Seebädern der Hamptons. Aber wegen der Weingüter, die sich im Norden seit Ende der 1970er-Jahre angesiedelt haben, wird auch die Gegend um Greenport immer interessanter für Ausflügler aus Manhattan. Den Fischern ist klar: Sie sind die Letzten ihrer Art. Aber ihr Leben als Fischer werden sie bis zum letzten Tag auskosten – jeden Morgen, in der Natur vor den Toren von New York. (Text: BR Fernsehen)

Leuchtende Wälder, sandige Strände, zerklüftete Küste – im Herbst ist es in Neuengland an Amerikas Ostküste am schönsten. Dann ist „Indian Summer“ und die ausgedehnten Wälder mit ihrer vielfältigen Mischung an Laubbäumen glühen in allen Farben. Zwischen Maine und Massachusetts liegt eine der landschaftlich reizvollsten Regionen Amerikas, sehr europäisch und doch ganz eigen mit ihren prächtigen Kolonialbauten. Historie ist hier allgegenwärtig – die Bewohner lieben ihr Land und pflegen ihre Tradition. Schließlich landete hier die „Mayflower“, hier steht die berühmte Harvard Universität, und auf Martha’s Vineyard verbringen seit Jahrzehnten die Reichen und Mächtigen ihre Ferien. Für USA-Korrespondent Klaus Scherer und das Filmteam sind diejenigen interessant, die nicht nur den Sommer in Neuengland verbringen, sondern ihr ganzes Leben: Sie treffen die Krebsfischer und Farmer, reisen im Dampfschiff und im Doppeldecker-Flugzeug. So entdecken sie ungewöhnliche Orte der begehrten Ferienregion: in den Wäldern des einsamen Hinterlands oder auf einer der vielen Inseln der Ostküste. Sie erhalten sogar einen Schnellkurs zum Betreiben eines Leuchtturms – 63 gibt es allein in Maine. (Text: BR Fernsehen)

Schottland besitzt die gefährlichste Küste und mit 200 Major und Minor Lights die meisten Leuchttürme Europas. Der Film beschreibt eine Reise rund um die schottische Küste. Das Team ist unterwegs mit dem Schiff und dem Hubschrauber der Leuchtturmbehörde. Sie fliegen zu den Rocklights in Nordsee und Atlantik, besuchen die ältesten Leuchtfeuer auf dem Festland und begegnen ehemaligen Keepern, die auf den heute automatisierten Türmen früher einen einsamen und harten Job verrichtet haben. (Text: ARD-alpha)

Der zweite Teil der Dokumentation hat seine Schauplätze auf den schottischen Inseln. Auf den Hebriden treffen wir einen Aussteiger, der sich einen Stevenson-Leuchtturm gekauft hat, auf Orkney die letzten Leuchtturmwärter, die vor der Automatisierung im Dienst waren und auf Shetland einen Skipper, der die Keeper früher zu ihren abgelegenen Stationen fuhr. Der Film ist eine Reise zu den schönsten Landschaften der schottischen Küste. (Text: ARD-alpha)

Slava ein Jäger, Karin Haß eine Sammlerin; der Mann unterwegs auf Jagd und Fischfang, die Ehefrau bei nie enden wollender Pflanz-, Ernte und Einmacharbeit. Das Leben am Fluss – 200 Kilometer von der nächsten richtigen Ortschaft entfernt – ist alles andere als komfortabel. Kein fließendes Wasser, kein Laden um die Ecke, kein Arzt weit und breit, Strom nur gelegentlich vom eigenen Aggregat. (Text: NDR)

Kaum ein Land in Mitteleuropa hat einen so rasanten Aufstieg vom verträumten Agrarstaat zu einem der reichsten Länder der Welt vollzogen wie Liechtenstein. Wo vor wenigen Jahrzehnten noch Bergbauern ihre Kühe auf die Alm trieben, erwirtschaften Hightech und Hochfinanz heute Rekordgewinne – die Arbeitslosenquote liegt gerade einmal bei zwei Prozent. Eingezwängt zwischen Österreich und der Schweiz leben in Liechtenstein nur 34.000 Menschen in elf Gemeinden. Herrscher über das kleine Reich ist die Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein, die dem Land auch seinen Namen gegeben hat. Autor Thomas Greh beobachtet die Menschen in dem boomenden Kleinstaat mit aufmerksamem Blick: Mit seinem Team besucht er einen Bergbauern und seine Familie, er befragt einen Bankier nach den Vorteilen des Standortes, er redet mit einer Polizistin, einem Falkner und natürlich mit dem Erbprinzen. Man ist sich einig, und niemand drückt das besser aus als Daniel Oehry, Ausbildungsleiter bei der Hilti AG, Liechtensteins größtem Arbeitgeber: „Es geht uns so gut, dass man uns in der Schweiz als hochnäsig und arrogant bezeichnet. Liechtenstein ist für mich wie ein „Tal der Glückseligen’. In der Schweiz ist das ein bisschen anders, die müssen mehr kämpfen, damit sie zum Ziel kommen.“ Der Kleinstaat Liechtenstein hat seinen Platz in Europa gefunden. (Text: rbb)

Hoch über dem Golf von Genua spannt sich eine Perlenkette vergessener Orte und faszinierender Landschaften. Die Dokumentation von Kurt Mayer zeigt ein Stück unbekanntes Italien, das Leben am ligurischen Wanderweg zwischen Himmel und Meer, geprägt von der Einfachheit des Besonderen. Geliebt, gelebt, Geschäfte gemacht und gestorben wird immer „su o sciu“, „oben oder unten“. Der Rhythmus des unaufhörlichen Auf- und Abstiegs kulminiert auf den Weinterrassen der Cinque Terre, einer unverwechselbaren Kulturlandschaft, den Bergen abgerungen, ausgesetzt dem Meer. (Text: BR Fernsehen)

Lourdes Picareta hat mit ihrem Kamerateam vor allem jüngere Menschen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon begleitet. Im Mittelpunkt stehen der Blog-Schreiber und Fotograf Jose Cabral, der eine Art Stadtchronist ist und seinen Blog seinem alten Schneider gewidmet hat, die Historikerin Sofia Tempero, die sich um den Erhalt der alten, wertvollen Aluzejo-Kacheln kümmert, und der Koch José Avillez. Lissabon, Portugals „weiße Stadt“ am Atlantik und der Tejo-Mündung, hat im Laufe der Geschichte viele Blütezeiten erlebt und ebenso viele Krisen bewältigen müssen. Geprägt hat sie vor allem ihr Hafen, der sie im Mittelalter zu einer Drehscheibe des europäischen Handels und zum Ausgangspunkt von Entdeckungen und Eroberungen machte. Vasco da Gama lief in Lissabon zu seiner ersten Indienreise aus und wurde bei seiner Rückkehr 1499 frenetisch bejubelt. Doch was macht die portugiesische Hauptstadt so anziehend, dass sie als Lieblingsziel für junge Menschen anderen europäischen Städten den Rang abgelaufen hat? „Das Lächeln und die Leichtigkeit der Portugiesen“, vermutet ein junger Blogger, der den Job in einer Bank hingeworfen hat, um für eine Imagekampagne seine Stadt zu fotografieren. „Das unvergleichliche Licht von Lissabon“, sagt eine Stadthistorikerin, die sich in einem Schutzprogramm für Azulejos, den glasierten, bunten portugiesischen Wandkacheln, engagiert. „Die Melancholie“, ergänzt eine Sängerin, die für moderne elektronische Musik genauso schwärmt wie für den traditionellen Fado, den sie selbst auf die Bühne bringt. „Die Früchte des Atlantiks und die exzellenten Gerichte, die man daraus macht“, heißt es aus dem Munde eines sternedekorierten Gourmet-Künstlers. „Und die gewaltigen Wellen unserer Küste“, fügt eine begeisterte Surferin hinzu. Regisseurin Lourdes Picareta und ihr Kamerateam haben in Lissabon in erster Linie junge Menschen aufgesucht und sie nach ihrer Beziehung zu ihrer Stadt befragt. Herausgekommen ist ein dynamisches Porträt einer facettenreichen alten europäischen Metropole. (Text: BR Fernsehen)

Zwischen Ostsee, Wanderdünen und dichten Wäldern liegt eines der kleinsten Länder Europas: Litauen. Es zählt nur knapp drei Millionen Einwohner, doch das Land hat sich seit seiner Unabhängigkeit 1990 mit bemerkenswerter Entschlossenheit neu erfunden. Heute präsentiert sich die ehemalige Sowjetrepublik als moderner, selbstbewusster Staat, dessen Menschen ihre Zukunft aktiv gestalten. Eine junge Generation nutzt die Chancen der Freiheit. Unternehmer entwickeln digitale Geschäftsmodelle, gründen erfolgreiche Start-ups und knüpfen Verbindungen weit über die Grenzen des Landes hinaus. Gleichzeitig spielt die eigene Geschichte im Alltag vieler Litauer eine wichtige Rolle. Die Erinnerung an Fremdherrschaft und den langen Weg in die Unabhängigkeit prägt das Selbstverständnis des Landes bis heute. Die Dokumentation führt durch Litauens abwechslungsreiche Landschaften – von den hohen Dünen der Kurischen Nehrung über die weiten Wälder der Nationalparks bis zu den Seenlandschaften rund um die historische Wasserburg von Trakai. In Vilnius begegnen sich Vergangenheit und Gegenwart auf besondere Weise: Die Hauptstadt blickt auf eine bewegte Geschichte zurück und gilt zugleich als Symbol für den Aufbruch eines modernen europäischen Landes. Immer wieder treffen die Filmemacher Menschen, die für den Wandel Litauens stehen. Sie erzählen von Mut, Kreativität und dem Wunsch, Verantwortung für die Zukunft ihres Landes zu übernehmen. Andere berichten von persönlichen Erfahrungen mit politischer Unterdrückung und davon, wie kostbar Freiheit geworden ist. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Sorge vor dem mächtigen Nachbarn im Osten verstärkt. Doch die Litauer begegnen den Herausforderungen mit bemerkenswerter Entschlossenheit. Sie investieren in ihre Sicherheit, engagieren sich für die Ukraine und halten an ihrem europäischen Kurs fest. Der Film ist eine Reise durch ein Land voller Energie und Optimismus. Die Dokumentation zeigt eindrucksvolle Natur, erzählt von einer bewegten Geschichte und porträtiert Menschen, die beweisen, dass Größe nicht von der Fläche eines Landes abhängt. (Text: NDR)

Der Südafrikaner Kevin Richardson hat einen besonderen Draht zu Löwen: Er kann sich sogar zwischen ihnen schlafen legen. Sein Geheimnis sind alternative Trainingsmethoden. Dadurch bringt der „Löwenmann“ nicht nur Abwechslung in das Leben seiner Schützlinge, er wurde sogar als Rudelmitglied akzeptiert. So konnte er auch das Vertrauen anderer Raubtiere wie den besonders gefährlichen Hyänen gewinnen. Kevins Löwen und Hyänen sind gefragte Filmstars.Das Hyänenmännchen Trelli fährt leidenschaftlich gern Auto und wird er immer wieder gern für Werbespots gebucht. Aber das Vertrauen seiner Schützlinge geht noch viel weiter. Die Löwin Pelokhale präsentiert ihm sogar ihre neugeborenen Jungen.Und selbst die extrem mißtrauischen Hyänenmütter lassen Kevin einen Blick auf ihre Kleinen werfen. Manchmal gibt es auch traurige Momente. Als eines der Löwenjungen stirbt, muss Kevin Pelokhale ihr die Jungen wegnehmen, da sie ihren Nachwuchs nicht richtig säugt. Damit begeht er einne schweren Vertrauensbruch. Der erfahrene Löwenvater, zieht die Kleinen aufopferungsvoll mit der Flasche groß, aber für ihn ist es vielleicht noch bewegender, daß Pelokhale ihm später diesen Vertrauensbruch vergibt. (Text: WDR)

Die sieben Inseln der Lofoten liegen im Atlantik, nördlich des Polarkreises. Im Sommer geht die Sonne dort nicht unter. Obwohl die Inseln auf demselben Breitengrad wie Alaska oder Grönland liegen, herrrscht dank des warmen Golfstroms auf den Lofoten ein mildes Klima. Doch mild ist relativ … Eine kleine Propellermaschine bringt das Filmteam vom Studio Stockholm in den Hauptort der Inselgruppe, nach Svolvær. Der Himmel ist grau und wolkenverhangen. Aber aus dem Flugzeug erblickt man weiße Strände und türkisblaues Wasser. (Text: ARD-alpha)

Die Loire ist Frankreichs längster Fluss. Über 1000 Kilometer wilde Schönheit. „Jedes Mal, wenn ich in die Region zurückkehre, empfinde ich etwas Besonderes“, sagt Lancelot Guyot, der an den Ufern des Flusses groß geworden ist. „Das ist mein Zuhause, es ist unbeschreiblich.“ Der Ursprung der Loire liegt am Fuße des Berges Mont Gerbier-de-Jonc im südlichen Frankreich. Ihre Quelle befindet sich auf über 1400 Metern im Zentralmassiv. Eigentlich hat der Fluss gleich drei Quellen, sie vereinigen sich zu La Loire, die bei Saint-Nazaire in den Atlantik mündet. Die Landschaft ist vielseitig: weitläufige Flusslandschaften wechseln sich ab mit imposanten Wäldern, Weinbergen, kleinen Dörfern und großen Schlössern. „Das ist hier eine wunderschöne Landschaft, mit einer unglaublich vielfältigen Fauna und Flora“, sagt Solenne Muller. Die Biologin ist von klein auf verliebt in die Region und sucht heute inmitten der Loire-Schluchten ihren Lieblingsfrosch, die Gelbbauchunke. Dabei erlebt sie, wie fragil das Naturparadies ist. Der Fluss hat immer öfter mit Trockenheit zu kämpfen. Durch ausbleibendes Hochwasser sind die Lebensräume der Tiere bedroht. An den Ufern der Loire liegen typisch französische Städtchen. Eines davon ist Nevers in der Bourgogne. Hier leiten Carole und ihr Ehemann Jean Francois den Familienbetrieb Faïancerie Georges in vierter Generation und lassen eine alte Handwerkskunst weiterleben: die Fayence, eine spezielle Keramiktechnik. Dabei nutzen die beiden traditionelles Know-how, setzen aber zugleich auf modernes Design. Freihändig malt Carole Georges ihre Motive auf die Keramik. Die Loire ist eine Inspirationsquelle: „Als Kind habe ich alle Sommerferien an der Loire verbracht. Da hängen viele Erinnerungen dran. Und diese unvergleichliche Stimmung, die Sandstrände. Es gibt immer viel zu entdecken. Die Loire ist ein Abenteuer!“ Weiter flussabwärts bei Orleans lebt eine kleine Berühmtheit. Die 86-jährige Marie-Jeanne Lutton heißt auch „Mamie Pommes“, die Apfel-Oma. Mit ihrer Tarte Tatin, einem beliebten Apfelkuchen in Frankreich, wurde sie zum YouTube-Star. Enkelin Audrey postete vor ein paar Jahren ein Video von den Backkünsten ihrer Großmutter. Das ging viral und machte die dynamische Omi zum Star im Netz. Der Druck, dass die perfekte Tarte Tatin gelingt, wird seither immer größer. Immerhin ist es das bekannteste Dessert Frankreichs: „Ich mache immer Tarte Tatin, alle lieben sie. Ich weiß gar nicht, was sie daran finden.“ Nicht weit davon entfernt liegt das Schloss Chateau La Ferté-Saint-Aubin. Es ist im 17. Jahrhundert erbaut und von einem Wassergraben umschlossen. In diesen feuchten Gemäuern ist Lancelot Guyot der Chef: Schlossherr mit 35 Jahren. Was so fantastisch klingt, ist eine ziemliche Tortur: Der Unterhalt des Gebäudes erfordert mehrere Hunderttausend Euro jährlich, die muss man erstmal einspielen. „Manchmal fühle ich mich auch ein wenig entmutigt, wenn ich sehe, wie viel Arbeit ich noch vor mir habe“, sagt Lancelot. „Aber hier in diesem Schloss zu leben, ist trotzdem eine großartige Chance und eine unglaubliche Kulisse.“ Er öffnet eine kleine Luke, klettert auf das Dach seines Schlosses und genießt den Ausblick. Die Loire wird von den Franzosen oft als der „französischste Fluss“ des Landes bezeichnet. Der Fluss prägt die Menschen, die mit ihm und an seinen Ufern leben. (Text: NDR)

Mit ihren mehr als 1000 Kilometern ist die Loire der längste Fluss Frankreichs. Das Loire-Tal beeindruckt durch imposante Châteaus, nahezu unberührte Auwälder und pittoreske Dörfer aus hellem Tuffstein. „Die Loire ist nicht nur ein Fluss, sondern ein ganzes Universum“, sagt Étienne Davodeau, einer der bekanntesten Autoren der Region. Ab Blois fließt der Strom Richtung Westen. Die Stadt war jahrhundertelang Sitz französischer Könige. Die Blésois, so heißen die Menschen hier, sind stolz auf den Charme ihrer Stadt. Schon als kleiner Junge hat Maxence Coly hier fasziniert in den Himmel geschaut, wenn wieder die Heißluftballons über dem Loire-Tal unterwegs waren. Als einer der jüngsten Heißluftballonfahrer Frankreichs darf der 21-Jährige nun seine ersten kommerziellen Ballonfahrten absolvieren, hinweg über die berühmten Châteaus Chaumont, Chenonceau und Amboise: „Am meisten liebe ich den Aufstieg am frühen Morgen, wenn Nebel über der Loire liegt. Das ist wunderschön.“ Typisch für das Loire-Tal sind die unterirdischen Tuffsteinhöhlen. Aus dem hellen Stein wurden jahrhundertelang Schlösser und Kirchen errichtet. So prägt er heute das Erscheinungsbild der ganzen Region. Die Höhlen, die sogenannten Troglo, werden noch heute vielseitig genutzt, zum Beispiel zum Pilze züchten. Jacky Roulleau ist so ein Jardinier de la Nuit, ein Gärtner der Nacht, dessen Herz für Pilze schlägt: „Ich war schon von klein auf mit meinem Vater in den Höhlen. Es ist eine besondere Umgebung, die eine Seele hat.“ Sein liebster Pilz ist der Champignon de Paris, der hier bei konstanten 13 Grad Celsius und in totaler Dunkelheit gedeiht. „Ich bin hier allein mit meinen Pilzen, ich genieße meine Pilze.“ Die urwüchsige, fast unberührte Flusslandschaft mit Auwäldern und Sandbänken ist das Forschungsgebiet von Barbara Réthoré und Julien Chapuis. Als „Wächter der Loire“ haben die beiden jungen Wissenschaftler ein großes Projekt: Sie sammeln auf ihren Kanutouren Wasserproben, um den Artenreichtum zu dokumentieren und eine umfassende Karte der Verschmutzung mit Mikroplastik zu erstellen. Trotz der Umweltprobleme gibt es für sie keinen schöneren Ort: „Die Loire war schon immer da und wird es auch immer sein. Sie steht im Mittelpunkt unseres Lebens.“ Im Mündungsgebiet der Loire kurz vor dem Atlantik schwingt sich die imposante Schrägseilbrücke Pont Saint-Nazaire über den breiten Strom. Es ist der Arbeitsort von Florent Bonhomme. Er ist einer von 30 Schiffslotsen auf der Loire. Er steigt mehrmals täglich auf die großen Schiffe aus aller Welt und hilft bei schwierigen Manövern: „Das ist nötig, denn die Loire ist zwar wunderschön, aber auch ein sehr wechselhafter, wilder Fluss. Die Flusstiefe und die Strömungen verändern sich ständig.“ In Saint-Nazaire mündet der längste Fluss Frankreichs dann im Ozean. Nach mehr als 1000 Kilometern vom Zentralmassiv durch das weltberühmte Loire-Tal bis zum Atlantik. (Text: NDR)

Lotospflanzen gedeihen bestens im Inlesee in Myanmar. Blüte und Blätter gelten als mythische Symbole für Erleuchtung und Reinheit. Der Legende nach wurde Buddha in einer Lotosblüte geboren. Die mikrofeinen, elastischen Fasern der Stängel werden per Hand zu einem Garn verrollt und anschließend zum teuersten Textil der Welt verwoben. Aung Naing Saw erntet nur die daumendicken Stängel der Lotospflanze. Sie sind von mikrofeinen, elastischen Fasern durchzogen, die per Hand zu einem Garn verrollt und anschließend zum teuersten Textil der Welt verwoben werden. Früher war der Stoff ausschließlich von religiösem Wert und wurde buddhistischen Mönchen gespendet. Heute wird auf den hölzernen Webstühlen auch für den internationalen Modemarkt produziert. In Khiang Khan, im Süden des 120 Quadratkilometer großen Inlesees, leben die Menschen in Pfahlbauten auf dem Wasser. Ob zum Nachbarn, zum nächsten Markt, zur Schule oder zur Arbeit – ohne die flachen Langboote geht gar nichts! Der See bietet ideale Bedingungen für Fischerei und Landwirtschaft. Auf schwimmenden Gärten wird Gemüseanbau betrieben. Seit den 1920er-Jahren weben Frauen am Inlesee Lotosstoff – nur sie und nur hier. Was einst zu religiösen Zwecken hergestellt wurde und nur wenige ernährte, hat sich durch die Öffnung Myanmars in den letzten Jahren zu einem Wirtschaftszweig entwickelt, von dem viele Familien existieren können. Dabei haben sich aber auch das Leben der Frauen und das Handwerk der Lotosweberei verändert. Nicht zuletzt werden dadurch das Ökosystem und die natürliche Ressource „Lotos“ gefährdet. Die Filmemacher Anna-Lena Maul und Peter Moers verfolgen den Weg des Lotos von der Wasserpflanze zum Webstoff und wie sich das Handwerk und die Weberinnen zwischen Religion und Kommerz verändern. (Text: BR Fernsehen)

Eine rheinische Schönheit kreuzt auf den trügerischen Wassern des mächtigen Irrawaddy-Flusses: Die „Road to Mandalay“ ist ein zum Luxus-Schiff umgebauter ehemaliger Rheindampfer, der heute Passagiere zu den asiatischen Kulturwundern Burmas bringt, eine romantische Reise zwischen den goldübersäten Tempeln der alten Hauptstadt Mandalay und dem Weltwunder der vielen Tausend Pagoden von Bagan. Das Filmteam von Robert Hetkämper ist dabei, als fromme Mönche die große Buddha-Statue in Mandalay waschen: ein Riesengebilde, Tonnen schwer von Gold, das ihm die Gläubigen seit Jahrhunderten aufkleben. Im Heißluftballon geht es weiter über die Tempel und Pagoden in der Ebene von Bagan. Hetkämper trifft aber auch die Menschen des Landes, in dem die Zeit stehen geblieben ist, fragt nach ihren Sorgen und ihren Freuden. Denn jede Reise durch Burma bleibt ein schmerzhaft zwiespältiges Abenteuer. Das Land wird von einer brutalen Militärjunta regiert. Ein großer Teil der Romantik beruht auf Rückständigkeit. (Text: hr-fernsehen)

Macau – das ist eine Reise durch fünf Jahrhunderte und drei Kulturen. 440 Jahre lang war Macau Europas Tor zum Fernen Osten. Von der Stadt am Westrand des Perlflussdeltas aus erschlossen portugiesische Händler und Missionare China, Japan und die Philippinen. Ihre Niederlassung in der Bucht der Göttin A-Ma – „A-Ma Gau“ ode „Macau“ – entwickelte sich vom chinesischen Fischerdorf zur multikulturellen Metropole mit heute etwa 430.000 Einwohnern. Das 24 Quadratkilometer kleine Macau hat die höchste Bevölkerungsdichte der Welt. Das portugiesische Macau wird von Festungen überragt. Dreißig christliche Kirchen sind über das Stadtgebiet verstreut; Wahrzeichen der Stadt ist bis heute die Fassade der ausgebrannten Kathedrale Sao Paulo geblieben. Prächtige barocke und klassizistische Bauten erinnern an die koloniale Vergangenheit. Mit der jährlich im Februar stattfindenden Prozession „Nosso Senor dos Passos“ ist ein Stück Katholizismus in China lebendig geblieben. Das chinesische Macau ist ein verwirrendes, enges, überquellendes Häusermeer, eine wogende laute Menschenmenge, die Geschäftigkeit der Hafenquais und Straßenmärkte. Aber auch Tempel und Gärten, Naturmedizin und Kalligrafie gehören zu dieser Kultur – und natürlich bunte, laute Feste wie das Neujahrsfest. Die Vermischung von Ost und West, die Synthese aus portugiesischem, chinesischem, malayischem und indischem Erbe – der makanesische Bevölkerungsanteil also macht den vielleicht spannendsten Aspekt im Alltag Macaos aus. Die Kultur der Makaneser, ihre Wohnviertel und Häuser, ihre Sprache, Musik und Theater bilden den dritten thematischen Komplex des Films. Im Dezember 1999 ist die portugiesische Enklave an China zurückgefallen. Wie das sechzig Kilometer entfernte Hongkong genießt Macau derzeit noch den Status einer Sonderverwaltungszone. Aber was bringt die Zukunft – beispielsweise für die Makaneser? Wie werden sich Fremdenverkehr und Glückspiel, die beiden Haupteinnahmequellen Macaus, entwickeln? Der Film endet mit einem Ausblick auf das Macau des 21. Jahrhunderts. (Text: hr-fernsehen)